屡屡「碰瓷」中国传统元素 这些设计是惊喜还是惊吓

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来源：DESIGN SOCIAL

中华服饰中道法自然、至美大同的着装追求与气韵贯之的服饰理念，无疑是这个时代承载的民族精神与气韵的极佳体现，而这种宏大的服饰理念与中国传统面料与工艺息息相关。

而后不同的传统面料与工艺被结合，从刺绣到编织工艺，从扎染到蜡染工艺，贯穿天然传统面料棉、麻、丝、毛，普通的面料变成了色彩鲜明且精妙无双的面料。

传统元素的再运用对现代设计师来说是一个巨大的宝库，用传统技艺制作出来的服装材料，蕴含朴实、原初、手工感之美，在众多风格的服装面料中脱颖而出。

同时，中国的传统元素对于品牌来说更是跨时代的机遇，中国市场拥有庞大的消费群体，利用传统元素的融合去吸引中国消费者的目光，已经成为越来越多国际化品牌的选择。

* Yves Saint Laurent 1977 RUNWAY*

1977年，Yves Saint Laurent“中国女性”系列中，设计师以中国为主要的灵感，同时也吸收了非洲、俄罗斯以及西班牙等地的色彩、形状与材料，秀场上的服饰大量地运用了中式的盘扣以及刺绣元素。

* Yves Saint Laurent 1977 RUNWAY服饰手稿*

在1977年，圣罗兰本人虽然没有拜访过中国，但是中国的历史物品促进了他灵感的迸发，他反复琢磨中国历史文物的图案、形状与材质，他也清楚地了解到汉族和满族服装之间的区别。

从秀场服饰细节上可以明显看出这一点，例如仿造汉代玉器花瓶图案的皮草边饰金夹克，又或是1983年刺绣的旗袍连衣裙相呼应的青花瓶和明花瓶的形状。

* 伊夫·圣罗兰1977年在巴黎巴比伦街的公寓里*

塞缪尔认为圣罗兰所做的事情并不是对中国图案单纯的挪用。“他不想复制中国，他想找到这种文化的精神，这是对这些文化遗产的致敬。”

塞缪尔说：“他想吸收亚洲的象征性文化，以向欧洲观众展示。”

近年来，设计师们明智地处理了文化专用性带来的错综复杂的问题，并在很大程度上避免了明显的“异化”亚洲文化的手段。

* Yves Saint Laurent 1977 RUNWAY*

尤其是当中国，日本和印度不再是遥不可及的神秘东方国度，而是冉冉升起的新亚洲时尚经济力量。那么，如果如今这场中式秀被现代观众看到，他们将如何看待圣罗兰对中式的理解呢？

* Louis Vuitton SPRING 2011 RUNWAY*

在三十年后的巴黎秀场上，模特们身着耀眼的中式纹样垂褶礼服、旗袍外套以及闪闪发光的针织品。

雅各布斯在后台说：“我想要全面地营造富有魅力且更加外化表达的衣服，融入 1920年代的中国风与巴黎所代表的一切风格。”

*雅各布斯的 INSPIRATION BOARD *

从雅各布斯的灵感来源板中，不难看出中式的旗袍、家具、以及1977年伊夫·圣洛朗的作品都给予了他无限启发，熊猫等动物元素的融入带来了更多新鲜的感官刺激。

在30年前伊夫·圣罗兰的基础上，不仅拥有传统的刺绣、印花、串珠和丝绸缎面元素，雅各布斯融入了更加西式的剪裁以及丰富的多元化色彩。

* LOUIS VUITTON SPRING 2011 RUNWAY DETAILS*

* 中式盘扣*

盘扣是在这次秀场上频率出现最高的中式元素。盘扣作为中国最美的符号，是中式传统服装使用的一种纽扣。盘扣的种类较多，从蝴蝶盘扣到镂花排扣，点缀在不同形式的服装上传递不同的服饰语言。

*Prada SPRING 2017 RUNWAY*

Prada将经过改良的中国传统服饰定义为新式优雅，斜襟和中式立领，多样的碎花图案，飞扬的鸵鸟毛点缀在袖口和脚踝，令中国传统服饰以全新的服装形态产生了时髦的化学反应。

斜襟元素用在了不同的外衣上，衣襟上设有彩色衣贴，令单色大衣更具趣味。

“斜襟”常会与“对襟”相对，指前衣片分合的走向不居中的设计。这个不居中可以是多种样式的，可以交叠成y字，也可以是有弧度的，类似于と字。

* PRADA SPRING 2017 RUNWAY DETAILS*

“立领斜襟”与“竖领斜襟“元素多见于旗袍和长衫等相关的中式服装，PRADA将这两种元素成功地融入了西式剪裁的服装中，极具美感。

*DIOR SPRING RUNWAY（从左至右依次为：2019、2020、2021)*

Dior早在2019年就开始使用扎染图案，并且这种印花一直沿用到了2021年的秀场，时间的积累足以证明这种印花的魅力，也是对扎染这项中国传统工艺的认可与赞许。

* 中式扎染图案*

扎染，俗称扎花，古称绞。扎染其实就是在织物染色时，将一部分牢固地捆绑起来，从而使之不能着色的一种染色方法，属于中国传统的手工技艺，根据捆绑的松紧程度可以变换并晕染出不一样的表现效果。

当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”。

* DIOR SPRING RUNWAY (左：2020，右：2021)*

* 白族扎染技艺*

尤其是云南白族的扎染被列为非物质文化遗产，在大理，院内，每家每户都有个大院子，院内撑起一排排的竹竿，扎染布被搭在上面并尽情享受着高原的日光。

经历画图、制版、印版、描画、扎花、浸染、漂洗、拆花、晾晒等步骤，这项古老的中国工艺已经有2000多年的历史。

* 盖娅传说 RUNWAY*

随着中国市场的打开，Prada、Gucci、Louis Vuitton等国际大牌纷纷尝试中国风，在国际大环境不容乐观的情况下中国市场仍然上涨。

而国内的设计师们发展中国风可以说是大势所向，但提升软文化并寻求身份认同可能是最终目标。

于是开始有更多的中国设计师品牌开始尝试并探索中国风元素的运用，其中就有被很多国内外媒体报道过的盖娅传说。

”我们是基于中国传统工艺和当代艺术，致力于传承中国智慧美学和精湛服饰工艺，并始终将原创精神作为独特的服饰美学文化。”我们从品牌的官方介绍里窥见其对于自己的定位。

从盖娅传说的服饰可以看出，除了苏绣、勾线打籽、银丝线绣、珠绣之外，设计师还通过珠片、珠管、水晶等上百种材料进行创作。

* 盖娅传说 色彩演绎*

“我们一直在做一个故事性的延续，从敦煌壁画的色彩到水墨晕染色彩元素，希望让世界聆听中国设计的声音。”设计师熊英在接受《中国设计》的专访时说道。

* 中国传统灵感色彩；来自《色彩通识100讲》*

同时，盖娅传说的服饰也呈现了多变的中国传统色彩。其实对于色彩，古人并没有饱和度与亮度的说法，但他们巧妙地用语言表达出色值的概念。

固有观念中，中国的传统色彩总隐藏在绘画、壁画、华服以及民艺中，有了这些文物与艺术的传承与固化，才有了中国的经典传统色。

其实在古代，水色、天光、草木、器物、食物……几乎没什么不能被中国人用作颜色词的。也就是说，中国传统色不仅藏在文物里，更是隐藏在我们的日常生活中。

* XANDER ZHOU RUNWAY *

如果说盖娅传说是传统中式风的恰当诠释，那 XANDER ZHOU则打破了人们刻板印象中的中国风，品牌更多地将东方主义与未来主义相结合，创造出了充满疯狂想象力与荒诞不经的中式新风格。

在XANDER ZHOU的世界里，中式传统的阶级意识被打破：

“首先我并没有把中国元素从文化层面去进行解读，因为我觉得一旦从文化层面上解读，那么它背负的东西就会变得很重，表达方式也会变得没那么单纯。“

”所以我是完全从审美的角度在使用中国元素，把它当成单纯的图形元素，正是通过这种方式打破了我看它的壁垒。”Xander Zhou在接受NOWRE的专访时说道。

* XANDER ZHOU 镭射龙图腾元素*

中式盘扣与龙的图案元素是相对直观且“中国”的符号，Xander Zhou认为越是大众熟悉不过的符号元素，就越有可能被颠覆，因此龙图腾不再使用传统刺绣工艺去呈现，而用镭射工艺取而代之。

* 中式传统龙图腾图案*

龙纹图案不再是古代帝王的专属，近些年来，被越来越多的设计师融入到创作设计中。龙纹是中国传统纹样之一，古时常见于皇袍、金币、家居装饰上，千姿百态的图腾绘出灿烂的中国文化图景。

* UMA WANG RUNWAY*

不同于传统中式的盖娅传说与新中式的XANDER ZHOU，UMA WANG 更加擅长使用面料与剪裁美学，她的设计作品中的面料总是分布有规律或不规律的肌理纹样。

她所使用的面料加工方式不同于市场上的多数品牌，用茶渍浸染去获得岁月雕琢的自然痕迹，将中国优质羊绒与尼龙混纺获得因缩率不同产生的褶皱面料，首次尝试针织与中国传统面料麻与丝的结合，她成功地将中西技术融合，从而获得独特的面料质感。

在潮流的巨浪中，UMA WANG真正做到了回归本我，不仅是从针织到水洗工艺再到面料的改造，也在于每一个细节，UMA WANG 的商标是她的父亲用繁体小楷书撰写而成，洒脱且优雅是UMA WANG的独特品牌美学。

* 中式天然面料*

在UMA WANG中，充斥着中国天然面料的身影，这些材质让这个品牌更加回溯本源，在这个品牌的身上看不见对潮流的追逐，或许正是因为如此，它才从时尚的更迭与换潮中更加耀眼。

* 中式风格（似有似无感萦绕指尖）*

清华大学美术学院的教授曾说：“中国风时装更多指的是一种感觉，似有似无之间，不是具体的中国样式。

越来越多的品牌开始进行中国风的设计尝试，这本是喜闻乐见的好事，然而巴黎世家和花木兰的中国风限定却引起了不小的争议。

* 上：BALENCIAGA中国限定；下：迪士尼花木兰周边*

巴黎世家七夕节推出的限定包款被众多网友吐槽“让人摸不着头脑”，迪士尼推出的花木兰女鞋让部分网友认为“将死亡配色与款式诠释得彻底”，同样也引来了不少受众的不解。

这些国际品牌的“中国风设计”引起了很多争议，有的网友认为这是对中国风的僵化理解与机械化地生拼硬凑，难以契合他们的文化心理需求；有的网友则认为这种无伤大雅的恶趣味性找到了品牌和年轻一代的沟通桥梁；甚至一些中国网友认为这是文艺复兴与“Y2K”风结合后的产物。

巴黎世家的设计师Demna曾说过这样一句引人深思的话：”去发觉人类世界里面从丑变成美，或从美变成丑的那条临界线是非常有趣的。“其实，从Demna Gvasalia就任后，“丑时尚”一直是巴黎世家的第一生产力，或许品牌只是在做“亚“尝试去颠覆一些固有的认知与观点。

品牌的初衷无法被真正地揣测，或许某种意义上，巴黎世家与迪士尼的设计带给了一些新的“中式风”思路，表达中国风并不只是优雅的古风韵味，张扬风格也很带劲，在“亚青年”的推动下，某种“土”到极致的形式或许是一种潮流。

* 盖娅传说 春晚呈现画面 *

只有西方的中式诠释存在翻车案例吗？今年春晚的舞台上，一场大秀《山水霓裳》引起了大家的争议，盖娅传说在春晚上的呈现被众网友戏称为“乡村大舞台”。“翻车”后的盖娅传说是否还能被称为延续中国五千年的血脉文化“最美国风高定”品牌？

然而随着盖娅传说在国内外的声势渐渐浩大起来，不仅设计的原创性引来了许多争议，实穿性也受到了网友们的质疑，品牌在接受关注的同时也容易引发诸多的讨论。有媒体曾询问过熊英：她是如何看待这些争议品牌的声音。

“我是服装设计师，接纳所有声音，这也是成长的过程，春晚的节目让大家认识了品牌，也让更多人看到品牌的可能性，收获了关注“。关于品牌的未来发展，熊英本人也表示会一直保存谦逊和勇敢，希望大家对传统心存敬畏但不执着于过往“黄昏”，在古今中掌握平衡。

很多网友表示，希望中国风品牌不要过度营造沉浸在秀场上营造的浓浓中国风标志元素的氛围，而能够更加注重品牌的内在与含蓄感，中国风三个字的确不是品牌的救命稻草；中国风更多的是一种克制，经过喜欢与了解后的成型。

* 张家诚和王家卫从未强调过他们拍的是中国风*

Caroline Hu的设计师胡颖琪，她回答采访中关于“中国风”时说的话，蛮戳心的：

“中国设计师做中国的设计这个东西本身并不需要刻意强调，因为我本来就是土生土长的中国人，我所接触到的所有的文化艺术都是在中国产生的，我在看待事物的时候，本身就带有中国风格融在血液里面，所以我的选择和表达也就代表了中国风格。

中国经济的发展自是不用过多赘述，并且整体的文化复兴趋势也正愈演愈烈，从建国70周年北京中轴线的点亮，到建党100周年回忆战争硝烟的征途主题，民族文化自信的扎根越来越深。

在这种趋势的推动下，国际品牌开始利用中式文化的融合设计去讨好中国庞大的消费者群体，尽管翻车事件频发，品牌方们也屡试不爽，不断尝试融合中国的传统文化。

* 百度搜索大数据*

与此同时，中国的Z世代开始拥抱国货，商品标签开始渴望匠人精神，国潮商业更是掀起了消费潮流。不尊重中国文化的品牌开始被踢出消费者选择的行列。

这些图景对于品牌和消费者而言，彼此都是时代的机遇，而如何将静态、单一、曲高和寡的中式传统文化升华为动态深度、活色生香的文化观感，是这个时代抛给全球品牌的开放式命题。